Schwarz goes India

Back to Dillschde! (05.09.2009 bis 06.09.2009 und Juli 2010)

2011-01-03T21:00:00.008+01:00

Poitu varren India und Willkommen Deutschland!

Doch zuvor habe ich meinen Freund Ajeet noch am Flughafen getroffen. Zum Abschied aus Indien wurde mir noch einmal bewusst wie groß die Bedeutung von Familie und Freunden in Indien ist. Mein Flug startete am Sonntag, den 06. September 2009, Nachts um 1.45 Uhr. Ajeet hatte jedoch gedacht, dass ich erst am Montag fliege. Als wir dann gegen 18 Uhr am 05.09. telefonierten, klärte sich das Missverständnis auf. Ajeet zögerte keinen Moment und setzte sich in einen Zug, der regulär zwei Stunden bis zum Flughafen braucht. So hatten wir dann 45min, um uns von einander zu verabschieden. Unglaublich wie selbstverständlich er diese Fahrt für mich auf sich genommen hat.

Nun das war aber noch nicht alles. Als ich dann einchecken wollte gab es probleme mit meinem Gepäck! Nein, keine Bombe! Aber 17kg übergepäck! 5min bevor das Gate schloss hatte ich dann das notwendige Gewicht. Somit musste ich keine 435€ für Übergepäck berappen.

Jetzt ging es aber ab in den Flieger und zurück nach Hause! Etwas war mir ja schon mulmig, wie mich meine Heimat wieder aufnehmen würde. Marina hat in Leh noch zu mir gesagt: "Deine Familie nimmt Dich mit offenen Armen wieder auf! Sie sind sich sicher, dass Du dich verändert hast und Sie werden es akzeptieren, wie Du jetzt bist." So konnte es ja nur gut werden, vor allem wenn man nur mit Mama und Michael rechnet...

Doch wi man hier sieht empfing mich ein ganzes Kommitee aus Dillstein, Göbrichen und Pforzheim. Meine Eltern: Inge und Werner. Meine Verwandten: Brigitte und Rolf, Katrin und Thomas. Und mein Freund: Oli.

Mit Spannung auf beiden Seiten wurde das Wiedersehen erwartet.

Mutter und Sohn wiedervereint.

Das Wiedersehen wurde mit einem großen Frühstück im Restaurant gefeiert. Hinten von links: Oli, Thomas, Lars und Sören. Vorne von links: Christina, Michael, Katrin, ich, Mama Inge, Onkel Rolf, Oma Mathilde, Tante Brigitte und Papa Werner.

Und so wurde ich zu Hause empfangen. Vor der Haustüre.

Bei meiner Oma vor der Glastüre.

Meine Freunde Ihsan, Carolin und Mathis habe mein Zimmer noch geschmückt. Natürlich wurde ich im Dialekt begrüßt.

Außerdem kamen sie am Mittag nach einer Kanutour bei mir vorbei.

Ein Jahr später, zu meinem 28. Geburtstag, hab ich dann meine "Willkommens-Party" gefeiert.

Samson den Ihr nun alles kenn, hat extra zu meinem Geburtstag ein Paket, s. o., geschickt. Wieder etwas ganz wunderbares aus Indien, das die Mentalität so gut wiederspiegelt!

Mit meiner Oma habe ich indische Leckereien, wie Laddu, Naan, Wadey und verschiedene Reita geacht. Hier ist Oma Mathilde beim rösten von Grieß für die Laddu-Kugeln.

Hier werden die Naan-Fladenbrote mit Butter, Salz und Kümmel vollendet.

Eine prägende und unvergessliche Zeit ist vorerst vorbei. Die Eindrücke haben mich verändert. Die Erfahrungen waren und sind prägend. Ein Ziel für die Zukunft ist gefunden. Ich bin mir sicher die Reise geht weiter und ist noch nicht zu Ende.

Vielen Dank an wirklich alle die mich in dieser Zeit begleitet haben und mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Das was Ihr mir gegeben hab kann man nicht in Worte fassen!

Poitu vaa!

Euer Matthias

Say goodbye to my friends in the Chennai office!

2011-01-03T20:56:00.007+01:00

Meine Freude,

der große Wunsch Indien einmal im Uhrzeigersinn, das bringt Glück, zu bereisen hat sich für mich erfüllt! Aber nun heißt es Abschiednehmen von meinen Kollegen im Office. Gerne war ich in Indien und habe über sechs Monate versucht Land und Leute kennenzulernen. Am Ende ist die Skepsis der Faszination für dieses Land gewichen und ich habe viele neue Freunde gewonnen. Man darf nicht zimperlich sein, wenn man hier ankommen will! "Erwarte nichts und lass dich überraschen!" hat mir Marina vor meiner Reise nach Indien empfohlen. Ich sage heute zwei Dinge: 1. Man liebt Indien oder man hasst es! Dazwischen gibt es nichts! 2. Erwarte nichts und gewinne alles! Wenn man sich auf Land und Leute einlässt, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus!

Den 2h-Flug von 1360km habe ich gut überstanden. Es heißt nun Kofferpacken!

Arul, Suresh und ich!

Prakash, Suresh, Lineesh und ich.

Mohan Sundar und ich.

Fouz und ich.

Lineesh und ich.

Ich möchte mich ganz herzlich bei Euch allen im Office bedanken! Ihr hab mich in Eurer Mitte aufgenommen, als ob Ihr mich schon ewig kennen würdet! Vielen Dank dafür! Außerdem habt Ihr mir durch viele Gespräche und Mittagessen Euer Land mit Euerem Blick gezeigt, was mir sehr viel Freude bereitet hat! Wir sehen uns wieder, bis dahin wünsche Ich Euch ales Gute, Gesundheit Reichtum und Glück!

Poitu vaa! (Auf Wiedersehen!)

Metting up Moumita! (04.09.2009)

2011-01-03T20:54:00.003+01:00

Hey liebe Leser,

nun haben wir es fasst geschaft! Doch bevor wir zurück nach Chennai fliegen besuche ich noch kurz Moumita, um ihr "Auf Wiedersehen!" zu sagen. Geschlemmt wurde natürlich auch!

Zuerst haben wir chinesische Köstlichkeiten im Golden Dragon gegessen...

..., um uns dann bei einem Eis die neuesten Neuigkeiten zu erzählen.

Vielen Dank Moumita für deine Hilfe und einen unbeschreiblichen Einblick in die indische Seele und Gedankenwelt! Ich werde unsere Freundschaft in Ehren halten und pflegen, bis wir uns wieder sehen - da bin ich mir sicher!

Von Varanasi nach Kolkata! (03.09.2009 bis 04.09.2009)

2011-01-03T20:49:00.005+01:00

Liebe Reisegruppe,

der letzte Halt heißt Kolkata auf unserer Reise, bevor es wieder nach Chennai geht! Hier sind wir aber nur zur Stippvisite. Über nacht brachte mich der Varanasi-Howrah-Vibhuti Express nach Kolkata.

Für die 630km benötigte der Zug etwa 15h.

Doch was soll ich sagen?! Die Landschaft...!!!

Die heiligste Stadt der Hindus oder konzentriertes Indien!

2011-01-03T20:29:00.020+01:00

Hallo liebe Reisende!

Nur wenige Orte in Indien sind so spirituell, prachtvoll und charismatisch wie die Badeghats von Varanasi. In Shivas Stadt säumen diese Ghats die Ufer des Ganges und zählen zu den heiligsten Stätten des Subkontinents. Pilger kommen um ihre Sünden ihres Lebens wegzuwaschen oder verstorbene Angehörige zu verbrennen. Varanasi bezeichnete man früher als Benares und Kashi, also die Stadt des Lebens. Der heutige Name ist von dem Zusammenfluss des Varuna und des Assi abgeleitet. Schon immer war es erstrebenswert hier zu sterben, denn nach hinduistischer Ansicht bedeutet dies moksha, die Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. In Varanasi schlägt das Herz des Hindu-Universums. Durch dieses Geflecht aus realer und spiritueller Welt fließt der Ganges als Fluss der Erlösung. Die Fluten des Ganges sind ein ewiges Symbol der Hoffnung für vergangene, gegenwärtige und zukünftige Generationen. In dieser märchenhafte, aber manchmal auch überwältigenden Stadt finden an den berühmten Ghats ganz persönliche Rituale des Lebens und des Todes in aller Öffentlichkeit statt. Der Reiz liegt darin, eine uralte Kultur, deren Religion und Bräuche hautnah zu erleben. Der Spaziergang an den Ghats und eine Bootsfahrt auf dem Ganges am Morgen ist durch nichts zu ersetzen.

Hansjörg hat mir das schöne Hotel Tempel an Ganges wärmstens empfohlen und er hatte recht! Es liegt direkt am Ganges und ist nicht weit vom südlichsten Ghat entfernt.

Der fabelhafte Blick über den Ganges vom Dach des Hotel Tempel on Ganges.

Die Wasserbüffel dürfen natürlich bei Badeghats nicht fehlen.

Auch hier gibt es Obst im Überfluss.

Die Stromversorgung hat hier wohl ein Eigenlebenentwickelt.

Der Durga Tempel wurde im 18. Jh. von einer bengalischen Maharani erbaut und mit Ocker rot gefärbt. Das Gebäude ist im nordindischen Nagara-Stil ist Durga geweiht. Der Turm, sikhara, ist mehrfach gestuft.

Der Tulsi Manas Tempel, von 1964, ist im sikhara-Stil erbaut. In die Marmorwände sind Verse und Szenen aus dem Ram Charit Manas graviert. Dies ist die indische Entsprechung des Ramayanas. Tulsi Das, der Dichter dieses Werkes, lebte hier während er das Gedicht verfasste.

Diese beiden Burschen haben mir dieses Kleinod gezeigt und war natürlich überaus stolz darauf.

Das Straßenleben unweit der Ghats.

Der Assi Ghat mit den Bootsanlegestellen. Die Bretterrahmen sind für eine kurze Rast gedacht oder es Halten sich Gurus unter Sonnenschirmen mit ihren Anhänger darauf auf.

Zu einem Ghat gehört auch immer ein Gebäude. In diesem Gebäude halten sich Gurus und Erleuchtete auf. Hier der Gangamahal Ghat.

Hier führen Gläubige heilige Waschungen durch, neben an wird Wäsche gewaschen und am dritten Ghat werden die Wasserbüffel ins Wasser getrieben.

Der kleine Burning-Ghat, der Harishchandra Ghat.

So kann es in einem der Häuser hinter den Ghats aussehen. Bilder, Büsten und Statuen von Gottheiten werden hier verehrt.

Schön schrill!

Imposante Ghats.

Hier wird die Wäsche getrocknet.

Die Menschen, die nicht so viel haben sind am nettesten...

Der Rani Ghat.

Die Eisenbahnbrücke über den Ganges Richtung Kolkata.

In der Straße hinter den Ghats tobt das pure indische Leben. Hier gibt es keine englischen Schilder und die Polizisten verstehen diese Sprache auch nicht unbedingt.

Herrlich dieses Gewusel auf den Straßen und in den engen Gassen.

Der Bharat Mata Tempel ist derf Mutter Indien gewidmet. dieser Tempel wurde 1918 erbaut. Im Inneren ziert ihn ein Marmorrelief in Form einer Karte des indischen Subkontinenten.

Am Abend konnte ich in Mitten hunderter Menschen einer wunderschönen Puja und ganga-aarti am Ganges beiwohnen. Die Zeremonie bestand aus Feuer und Tanz und fand am Dasaswamedh Ghat statt.

Am Mittwochmorgen, den 02.09.2009, begabt ich mich zum Sonnenaufgang auf eine Bootsfahrt auf dem Ganges. Hier konnte ich die Morgenstimmung dieser heiligen Stadt in mich aufsaugen, sagenhaft.

Mein Bootsführer.

Wie ihr sehen könnte, ergaben sich so nochmals neue Blickwinkel und Aussichten auf die Ghats.

An diesem Ghat fand gestern die Puja statt. Dies ist wohl der beliebtest Ghat, der Dasaswamedh Ghat. Der lebendigste und farbenprächtigste Gaht zeugt davon, dass Brahma (medh) hier einst zehn (das) Pferde (aswa) geopfert hat. Hier kann man zwischen Bootsbesitzern, Blumenverkäufern und Schlepper, die einen in Seidenläden lotsen wollen, gut die Menschen beobachten und die Atmosphäre dieses Ortes in sich aufnehmen.

Ein tibetischer Ghat.

Herrlich!

Ein Teil des Burning Ghat oder Manikarnika Ghat. Hier werden die verstorbenen dem Feuer übergeben. Ausgestoßene, die doms, tragen die Toten durch die Gassen der Altstadt auf einer Bahre zum heiligen Ganges. Vor der eigentlichen Verbrennung wird der Leichnam in den Fluss getaucht. Am höchsten Punkt des Ghats steht bereits ein riesiger Scheiterhaufen. Rechts im Anschluss an das Bild konnte man die Verbrennungen beobachten, jedoch habe ich auf ein Foto dieser Zeremonien verzichtet.

Ein gläubiger bei der heiligen Waschungszeremonie.

Auch andere Reisende haben sich ein boot gemietet.

Eine weitere Wäscherei mit ihrem großen Trockner.

Auch Ganesha ist ein Ghat geweiht.

Und wieder hatte der Varanasi-Insider Hansjörg recht! Unweit von meinem Hotel war eine Pizzeria idyllisch a Ganges-Ufer gelegen. Hie gibt es die mit Abstand beste Pizza Indiens! Das hört sich jetzt vielleicht etwas schräg an: "Pizza in Indien???", aber in Deutschland essen wir ja auch nicht immer nur Kassler mit Sauerkraut ;-)!

Von Delhi nach Varanasi! (01.09.2009 bis 02.09.2009)

2011-01-03T20:22:00.004+01:00

Vom Bahnhof New Delhi gings mit dem Delhi-Varanasi oder Shiv Ganga Express von Delhi nach Varanasi. Die 800km lange Strecke hatte wieder einiges an schöner Landschaft parat, denn der Zug fuhr durch die Kornkammer Indiens.

Die Strecke.

Der Bahnhof vor der Abfahrt.

Na, wer findet meinen Namen auf Hindi? Leider stimmt er nicht ganz, aber immerhin bekommt man so mal ne Ahnung wie er Aussehen könnte.

Das obligatorische Bild vom Zugschild.

Wie gesagt, die Kornkammer Indiens.

Ein regulärer Stop. D. h. aber nicht, dass die Inder dazu extra einen Bahnhof brauchen.

Feldarbeiter bei der Arbeit.

Auch auf dem Land, mit den Stopps ohne Bahnhof, wird man mit den nötigsten Reisenotwendigkeiten versorgt.

Old Delhi (01.09.2009)

2011-01-03T19:55:00.021+01:00

Guten Morgen meine Schlafmützen!

Nach einer überraschend guten Nacht im Bus und netten Gesprächen mit meiner Sitznachbarin, einer Yogalehrerin, die schon über 50 Jahre nach Indien reist, kam ich gut gelaunt und entspannt in Delhi an.

Old Delhi versprüht einen wunderbar einzigartigen, urigen und wilden Charme. Die alte ummauerte Stadt Shahjahanabad dehnt sich vom Red Fort nach Westen aus und war einst von einer starken Verteidigungsanlage umgeben, von der jetzt nur noch Fragmente übrig sind. Am Kashmiri Gate am nördlichen Ende der Stadtmauer fanden Kämpfe statt, als die Briten Delhi 1857 während des Sepoy-Aufstandes zurückeroberten.

Die Main Bazar Road in Paharganj. In einer Seitenstraße des Main Bazar war My Hotel. ;-)! Paharganj liegt westlich vom New Delhi Bahnhof und unweit zu Old Delhi.

Vor dem Bahnhof New Delhi, mit Sicht Richtung Paharganj.

Das Delhi Gate.

In den Straßen zwischen chandni Chowk und Meena Bazar.

Auf dem Meena Bazar neben der Jama Masjid gibts es so ziemlich alles an Waren zu kaufen.

Ziegen.

Verkaufshütten und -Garagen so weit das Auge reicht.

Koffer.

Stoffe und Tücher.

Alte Maschinen.

Gewürze, Früchte und Gemüse.

Manch einer hat sein neu erstandenes Tier einfach nur gern und war stolz auf seine Erwerbung.

Die Jama Masjid. Diese Moschee ist die Größte in ganz Indien und zugleich das letzte architektonische Großprojekt Shah Jahans. 1658 wurden diese Moschee nach 14 Jahren Bauzeit fertiggestellt. Die Moschee besteht aus drei Toren, vier Türmen und zwei 40m hohen Minaretten. Das Bauwerk besteht aus rotem Sandstein und weißem Marmor, die sich in vertikalen Streifen abwechseln. Der Innenraum der Moschee bietet 25.000 Gläubigen platz.

Das Red Fort.

Die Souvenir-Meile im Eingangsbereich des Red Fort.

Das Red Fort oder Lal Qila ist eine gewaltige Festung. Vom Prunk vergangener Tage ist nur noch das Sandsteingerippe erhalten. Einst ritt Shah Jahan, der Modulherrscher, auf einem Elefanten aus dem Fort und paradierte durch Old Delhis Straßen. Das Fort war die zur Schaustellung von Reichtum und Macht. Die Sandsteinmauern des Fort sind 2km lang und zwischen 18m (Flussseite) und 33m (Stadtseite) hoch. Das Red Fort wurde 1648 fertiggestellt. Doch die Verlegung der Hauptstadt von Agra nach Shahjahanabad in Delhi gelang Shah Jahan nicht, denn sein Sohn Aurangzeb setzte ihn ab und sperrte ihn im Agra Fort ein. Das Red Fort stammt aus der Blütezeit der Moguln. Jedoch war die Herrschaft der Moguln recht kurz in Delhi. Aurangzeb war der einzige Mogulnherrscher, der von hier aus regierte. Seit 1857 ist der Wassergraben ausgetrocknet. Seit der Unabhängigkeitserklärung wurden viele wichtige und bedeutende politische Ansprachen in der Festung gehalten. Jedes Jahr am Unabhänigkeitstag spricht des indische Premieminister von hier aus zum indischen Volk.

Der Digambara-Jainisten-Tempel. Dieser Tempel wurde im 16. Jh. errichtet.

Die Gurdwara Sis Ganj, ist einer der neun Gurdwaras in Delhi. Gurdwaras sind Andachtsstätten für Sikhs. Am 24. November 1675 wurde hier der verehrte Sikh Guru Tegh Bahadur geköpft, weil er es abgelehnt hatte zum Islam zu konvertieren.

Die Fatehpuri Masjid. Diese Moschee wurde von Fatahpuri Begum, einer Frau des Moguln Shah Jahans, im 17. Jh. erbaut und steht an Delhis ältester Straße, dem Chandni Chowk.

Säule gegenüber der Fatehpuri Masjid.

Vom Chandni Chowk zweigen immer wieder kleine Gässchen ab, die dann dieses umtriebige Bild zeigen.

Ein riesiger Jeans und Hosen Markt.

Und wieder eine belebte Gasse mit allerhand zu kaufen.

Gegen 18.30 Uhr hieß es Abschiednehmen von der Hauptstadt und Old Delhi, denn ein Zug brachte mich über Nacht nach Varanasi. Varanasi wurde auch zu einem absolut intensiven Erlebnis...

Manali - "Eine der Bergsteiger-Hochburgen Asiens"! (31.08.2009)

2011-01-03T19:37:00.013+01:00

Manali liegt rund 2050m über dem Meeresspiegel. Die Gebirgslandschaft rund um Manali zieht das ganze Jahr über Touristen an. Die indische Bevölkerung kommt hierher, um während ihrer Flitterwochen das Bergpanorama zu genießen. Abenteuersportarten und die Hippiedörfer rund um Manali ziehen dagegen eher ausländische Reisende an. Bis Mitte der 1960-er Jahre gab es hier nichts außer ein paar alten Steinhäuser und Tempel. Heute prägen die Ortschaft moderne Hotel aus Beton. Old Manali oder das Dorf Vashisht sind dagegen ruhiger und beschaulicher. Manali ist ebenfalls der Ausgangspunkt für Trips nach Ladakh, Spiti oder Lahaul.

Der Legende nach landete Manu, die hinduistische Entsprechung von Noah, hier mit seinem Boot, um das menschliche Leben neu zu erschaffen, nachdem die Welt durch Flutkatastrophen zerstört worden war.

Hier ist meine Bleibe in Manali zusehen, das Hotel Kunal. Dank Mishra, der mir das Hotel gebucht hatte, wurde ich hier fürstlich bedient und musste mich um nichts kümmern. Auch die Busfahrt von Manali nach Delhi hat er organisiert, diese war ebenfalls nur vom feinsten ;-)!

Der Hadimba Tempel, unweit von meinem Hotel entfernt, liegt in Dhungri. Der alte Mandir ist ebenfalls als Dhungri Tempel bekannt. 1553 wurde dieser Tempel aus Holz und Stein erbaut. Aus ganz Indien kommen Pilger hierher, um Hadimba zu eheren. Hadimba ist die Frau aus der Mahabharata. Die Wände sind mit Holzschnitzereien von Tänzern verziert. Hörner von Bullen und Steinböcken schmücken die Mauern. Im Mai werden während der drei tägigen Dhungri Mela Tieropfer dargebracht. Der Hadimba Tempel war mein erstes Highlight auf meiner Tour durch Manali.

Der Gebirgsbach Manalsu Nala.

Danach gings nach Old Manali, vorbei an diesem Tempel, hinauf...

...zum...

Manu Maharishi Tempel. Dieser Tempel besteht ebenfalls aus Holz und Stein. Er wurde an der stelle erbaut, an der Manu der Sage nach meditiert haben soll, nachdem er mit dem Schiff gestrandet war. Mit Manu wurde die Menschheit gerettet.

Old Manali hat sich den Charme eines indischen Bergdorfes bewahrt. Ein paar alte Häuser und der Manu Maharishi Tempel sind sehr idyllisch gelegen.

Ein Tempel der mitten auf The Mall, die Haupteinkaufsstraße Manalis, neu gebaut wird.

Der Himalayan Nyikmapa Buddhist Tempel und das Areal, das ihn umgibt. Der Tempel enthält eine zweistöckige Sakyamuni Statue, dem historischen Buddha.

Die traditionelle Gelukpa Cultural Society Gompa. Sie beherbergt in ihrem stimmungsvollen Gebetsraum viele Statuen von Bodhisattvas, verehrten Lamas und buddhistischen Gottheiten. Außerdem gibt es hier eine kleine Werkstatt, die tibetische Teppiche herstellt.

Nachdem ich mir Maanli ausgiebig angeschaut und verinnerlicht habe, war es Zeit "Fir Milenge!" (Auf Wiedersehen!) zu sagen. Am Sonntagabend, um 17 Uhr ging es mit dem oben erwähnten Bus von Manali nach Delhi. Ein novum Stand mir nun gegen Ende meiner Reise noch bevor, eine Nacht im Bus...

Von Leh nach Manali über den Taglang La (5317m) (30.08.2009)

2011-01-03T19:08:00.015+01:00

Am Sonntag, den 30.08.2009, ging es um 1 Uhr Nachts mit einem Großraumtaxi von Leh nach Manali. Die Entfernung zwischen Leh und Manali wird nicht in Kilometern, sondern in Stunden angegeben und wird auf 14h im Reiseführer geschätzt. Die Strecke führ außerdem über den zweithöchsten befahrbaren Pass der Welt, den Taglang La. Der Taglang La überquert den Himalaya in 5317m höhe.

Die Strecke von 475km wirk hier nicht so extrem, wie sie tatsächlich ist.

Anfänglich hatte ich Bammel, welches Fahrzeug mich von Leh nach Manali bringen würde, denn die Geländewagen von TATA und Mahindra sind nicht die bequemsten. So war ich doch sehr erleichtert, dass eines der bequemsten Autos auf Indiens Straßen mich von Leh nach Manali bringen wird.

Auf den höchsten Punkten des Passes gibt es keine Straßen. Der Fahrer tastet sich aufgrund seiner Erfahrung und den aktuellen Bedingungen voran. Eine faszinierende unberührt Mondlandschaft lässt einen nur staunen, was meine Mitreisenden aus Leh und umgbung nicht ganz nachvollziehen konnten ;-)...

Unser erster größerer halt war gegen 6 Uhr morgens. Wie immer in Indien bekommt man an solchen Raststätten alles was man braucht, warme Getränke, indisches frühstück, softdrinks und Snacks.

Die Landschaft rund um dieses Camp.

Einfach nur fesselnd und schön dieser Anblick!

Unser nächster Halt war hier bei diesem Bed and Breakfast entlang der Strecke.

Noch 222km bis Manali und 782km bis Delhi.

Packende Impressionen.

Eine kleine Viehwirtschaft gibt es hier oben.

je näher man Manali kommt, um so weiter werden die Täler. Außerdem überschreitet man auch der Vegetationsgrenze von oben nach unten.

Ein weitere Rastpunkt auf unserem Weg.

Die Landschaft unweit von Manali.

Auf dem Dach der Welt! - Leh (27.08.2009 bis 30.08.2009)

2011-01-03T10:17:00.037+01:00

Tum kese ho? ( Wie geht's Dir?)

Wir befinden uns in Leh, in der Region Ladakh. Ladakh ist von Bergen umgeben, nackte Wände aus Fels und Eis trennen das Indus-Tal von Tibet, Kaschmir und Himachal Pradesh. Die Siedlungen liegen im schmalen Vegetationsstreifen in der Nähe von Flüssen, die von den Gletschern herabstürzen. Die schroffe Landschaft beherbergt eine der letzten unberührten tantrisch-buddhistischen Volksgruppen der Erde, die von kolonialistischer Einmischung, plündernden Moguln und den Verwüstungen kultureller Umstürze durch die pure Kraft der Natur unberührt blieben.

Ladakh ist im Winter fast von der restlichen Welt abgeschnitten, doch selbst im Sommer kann man diese Region nur über die weltweit höchsten Gebirgspässe erreichen. Die alternative ist ein nervenaufreibender, aber genauso atemberaubender Flug, der gefährlich nah an Berggipfeln vorbeiführt.

Leh ist sowohl eine Backpackerhochburg, als auch Kulturstadt und Treffpunkt vieler Trekker. Leh liegt atemberaubende 3505m über dem Meeresspiegel. Der Himmel ist 300Tage im Jahr dunkelblau. Hier befindet sich auch eine große Militärbasis zum Schutz des Landes vor China und Pakistan. Die Hauptaufgabe besteht darin, Straßen und Brücken zu reparieren und die Gebirgspässe schneefrei zu halten.

Die Flugstrecke von Delhi nach Leh.

Diesen herrlichen Blick kann man beim verlassen des Flughafengebäudes in Leh genießen.

Das ist das großzügige Flughafengebäude. Es gibt keine keine speziellen Gangways und Gepäckbänder! Warum auch? Jeden Tag kommen hier nur zwei bis drei Flüge an.

Das Freundschaftstor von Leh.

Mein Guest House Sia-La. Eine wirklich schöne und günstige Unterkunft, die mit einer sehr netten Herbergsfamilie gesegnet ist.

Ja, lange war es nicht klar, ob wir uns tatsächlich auf dem "Dach der Welt", ca. 5.800km von daheim entfernt, treffen werden! Doch es hat geklappt!!!! Samuel, Marina und Thomas, Verwandte aus Freiburg, waren am 27.08. morgens gegen 10Uhr von einer Trekkingtour zurückgekommen. Wie das Schicksal es so wollte, stand ich just in dem Moment, als Sie sich bei mir per Mobiltelefon meldeten, auf der Straße vor Ihrem Fenster. Dies war ein fulminanter Auftakt für die kommenden Tage. Zuerst hat mich Marina, die Cousine meiner Mutter, in die Höhenregion und deren Tücken für den menschlichen Körper eingeweiht. Bei einem Tässchen Butter- bzw. Minttea hab ich Ihnen dann meine Erlebnisse der bisherigen Reise erzählt.

Nachdem mir meine drei Guides eine kurze Stadtführung in Leh gegeben hatten, ging es am gleichen Tag noch nach Spituk. In Spituk thront die Spituk-Gompa auf einem kleinen Hügel hinter dem Flughafen. Diese Gompa, buddhistischer Tempel, wurde im 15. Jh. vom Gelukpa-Orden errichtet. In den Gebetshallen kann man verzierte Wandmalereien und eindrucksvolle Statuen von Schutzgottheiten bestaunen, wie zum Beispiel Vajrabhairava oder der stierköpfige Yamantaka. Im Januar werden hier, während Gu-Stor, chaam-Tänze aufgeführt.

Samuel, Marina, Thomas und ich vor einer Mani-Mühle, Gebetsmühle, die wir alle kräftig gedreht haben.

Der beeindruckende Tempelhof in seiner charakteristischen Architektur. Wunderschön, vor allem wenn man diesen in Kombination mit der malerischen Landschaft sieht.

Wir hatten Glück, denn wir konnten bei unserem Besuch einer Puja beiwohnen. Die Mönche haben eine ganze Stunde lang Gebete rezitiert. Während dieser Zeremonie wurde den Mönchen als auch den anwesenden Gästen Buttertea, eine art Gemüsebrühe, zum Trinken gereicht. Dies war ein sehr schönes und beeindruckendes Erlebnis.

Ja, so sieht es um den Hügel drumrum aus.

Hier sind Stupas zusehen. Ein Stupa ist ursprünglich ein Grabhügel für die Bestattung von Königen in Indien und reicht bis in die prähistorische-megalithische Zeit zurück. Seit dem frühen Buddhismus werden Reliquien des Buddhas und später auch von besonderen Mönchen aufbewahrt. Heute werden auch Stupas für nicht-geistliche errichtet.

Und natürlich die überwältigende Landschaft...

Am nächsten Tag, 28.08.2009, ging es früh morgens von Leh-Stadt über die Soma-Gompa und dem Leh-Palast zur Namgyal-Tsemo-Gompa. Oben seht ihr die Soma-Gompa bzw. der Chamba Lhakhang und die darin befindliche zweistöckige Buddha-Statue.

Im 17. Jh. wurde der Leh-Palast von den buddhistischen Königen Ladakhs errichtet und thront nun hoch über der Altstadt. Diese Residenz weißt eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Potala-Palast in Tibet auf. Vom Dach des Palastes hat man eine phantastische Aussicht.

Die aus Lehmziegeln bestehende Namgyal-Tsemo-Gompa erhebt sich steil über dem Palast. 1430 wurde diese Gompa errichtet. In ihrem Inneren befindet sich eine drei Stockwerke hohe Figur des Sakyamuni, des historischen Buddha.

Gebetsfahnen nahe der Namgyal-Tsemo-Gompa.

Die Festung von Leh steht unweit hinter der Namgyal-Tsemo-Gompa.

Auf dem Weg in und durch die Stadt konnte ich wieder mannigfaltige Eindrücke sammeln.

Die "Neue Moschee" im Herzen Lehs.

Der umtriebige Moti-Markt.

Die Gebetsmühle in der Nähe des Freundschaftstors.

Im Reiseführer steht für dieses Ensemble nur "Stupa".

Blick auf die Stadt in Richtung Gebetsmühle.

Mit meinen Travel Guides Samuel, Marina und Thomas habe ich an diesem Tag die Gompa von Phyang ausführlich besichtigt und bewundert! Diese Gompa befindet sich ca. 1okm vom Stadtzentrum Lehs entfernt. Die malerische Phyang Gompa ist harmonisch in das Bergidyll eingebettet. Im 16. Jh. wurde die Gompa errichtet und beherbergt in ihrer Haupthalle eindrucksvolle Statuen von Avalokitesvara und Amithabha. Im kleineren gokhang sind Statuen von Mahakala und anderen Schutzgottheiten zu sehen.

Das prächtige Eingangstor.

Eindrücke des Innenhofes.

Eine imposante Reihe einzelner Stupas.

Samuel und Thomas!

Die beeindruckende Landschaft auf dem Weg zurück nach Leh.

Hier hat sich jemand einen besonderen Platz für seine Stupa ausgesucht.

Ein uralter, riesiger Baum mit in der Altstadt von Leh.

Das sind drei "Bäckereien" in der Altstadt von Leh, die eine regionale Brotspezialität herstellen.

Ladakhi Bread gibt's immer nur frisch um 16Uhr nachmittags und schmeckt einfach sagenhaft! mmmhh....

Marina hat mir erzählt, dass dieses Schaf schon vor Jahren mit Papier und Zeitung gefüttert wurde...

Wohnhäuser in Leh.

Die Herbergsfamilie von Marina, Thomas und Samuel hat uns an diesem Abend zu einem traditionellen Essen der Region Ladakh eingeladen.

Ja, im Himalaya gibt's auch Maultaschen!!! Hier heißen sie jedoch Momos und sind halbmondförmig. Lecker!!! Muss man unbedingt probieren.

Am Mittwoch, den 29.08.2009, hab ich mich morgens zur Shanti-Stupa aufgemacht, um den Sonnenaufgang und eine atemberaubende Aussicht zu genießen. Die Stupa wurde von japanischen Mönchen errichtet und soll zum Weltfrieden beitragen.

Der Blick auf Leh und seine schönen Gärten.

Mit Samuel und unserem Taxifahrer für diesen Tag machte ich mich auf noch ein paar buddhistische Klöster zu besichtigen. Begonnen haben wir unsere Tour in Thiksay und der Thiksay-Gompa, die 2km Südlich von Shay liegt. Die Gompa ist praktische eine Stadt in einem Kloster. Mehrere Hundert Mönchen leben und arbeiten hier. Die Haupt-Gompa besteht aus zwei Gebetshallen. In der östlich gelegenen steht eine 14m hohe und beeindruckende Statue des Buddha der Zukunft, des Maitreya. Im westlichen Betsaal befindet sich Statuen von dharmapalas, erleuchteten Menschen, die ein grässliches aussehen angenommen haben, um zu zeigen, dass sie sich von der Unwissenheit befreit haben.

Jede Gebetsmühle muss gedreht werden...

Eindrücke des Hofareals.

Hier sind Gemälde von Gehäuteten zusehen.

Der Matreya. Sein prachtvoller Kopfschmuck ist mit unzähligen Juwelen verziert.

So sah es um den Buddha der Zukunft drumrum aus.

Der Eingang zur Bibliothek.

Mein treuer und fachkundiger Führer, Samuel.

Schön, nicht?!

Und wieder eine Aussicht zum Genießen.

So sehen die Hütten der Mönche aus.

Hier bin ich mir nicht sicher, welche Figuren des Buddhismus hier dargestellt sind...

Der Herrscherpalast von Shay war unser zweites Ziel an diesem Tag. Shay liegt 15km östlich von Leh und war in früherer Zeit die Sommerhauptstadt Ladakhs. In der Gebetshalle befindet sich eine zweistöckige, vergoldete Kupferstatue des historischen Budhhas, des Sakyamuni. Diese Statue wurde 1645 hier aufgestellt.

Graffiti auf Felsen, am Fuße des Palastes.

Hinter dem Palast befindet sich dieFestung Shay, mit einem atemberaubenden Blick über das Indus-Tal.

Zum Abschluss unserer Fahrt haben wir noch den offiziellen Sitz der Herrscherfamilie von Ladakh, Stok, besucht. Die Herrscher Ladakhs verloren 1846 die MAcht über das Gebiet. Im Palastmuseum ist eine Vielzahl von Familienschätzen, wie etwa zeremonielle Gewänder, Juwelen, Votivgaben, thangkas, Fotos etc. ausgestellt. Im Februar und März findet das wichtige Guru Tse-Chu Statt, bei dem das königliche Orakel die Zukunft vorhersagt. Der Stok Kangri befindet sich in Hintergrund uns ragt 6120m in die Höhe.

Die Stupas am Eingang.

Der Innenhof.

Das königliche Schlafgemach.

Ohne Worte!

Zum Abschluss meines Leh-Aufenthalts sehen wir noch eine Brücke die mit Gebetsfahnen geschmückt ist. Heute Nacht geht es dann mit dem Großraumtaxi nach Manali, einem Bergsteiger-Mekka.

Bevor ich mich von hier verabschiede, möchte ich mich noch ganz herzlich bei meinen Travel Guides Samuel, Marina und Thomas bedanken! Ihr habt mich erstklassig betreut und mir ein Stück Heimat nach Indien mitgebracht! "MARCO POLO" und "lonely planet" können sich von Euren Insider-Tipps noch einiges abschauen ;-)! Es war sehr beeindruckend, wie Ihr mich mit Land und Leuten auf dem Dach der Welt vertraut gemacht habt! VIELEN DANK!!!

Von Mumbai über Delhi nach Leh! (26.08.2009 und 27.08.2009)

2011-01-03T09:42:00.006+01:00

Hallo verehrte Gefährten!

Von Mumbai flog ich über Delhi nach Leh.

In Delhi lies mir Mishra erneut die großzügige indische Gastfreundschaft zuteil werden, so dass ich bei Ihm meinen 10h Aufenthalt verbringen durfte. Nebenbei lernte ich bei Whisky und indischem Fingerfood ein paar seiner Freunde kennen.

Am nächsten Morgen hies es früh aufstehen, denn um 6.10 Uhr ging mein Flieger vom Delhi Airport nach Leh.

5th Megacity in the world - Mumbai! (24.08.2009 bis 26.08.2009)

2011-01-02T12:03:00.027+01:00

Liebe Fluggäste,

bitte nehmen Sie Ihre Sitzplätze ein und schnallen Sie sich an. Klappen Sie die Tischchen vor sich hoch und richten Sie Ihren Sitze gerade. Wir landen in wenigen Augenblicken in Mumbai, der 5-größten Stadt der Welt!

Mumbai besteht aus sieben Inseln, die früher von dem Fischervolk der Koli belebt wurden. Die Tradition der Koli reicht bis in 2. Jh. v. Chr. zurück. Ab dem 6. Jh. n. Chr. wurde das Gebiet von verschiedenen Hindu-Dynastien beherrscht. Im 14. Jh. führten die muslimischen Sultane aus Gujarat das Zepter. 1534 traten diese das Land an Portugal ab. Von ihnen hat das Gebiet den Namen "Bom Bahai" bekommen. 1665 bemächtigte sich die britische Regierung der Inseln, nach dem diese Teil der Mitgift von Katharina von Braganze bei Ihrer Heirat mit Karl II. von England waren. Die Inseln wurden für 10Pfund an die Ostindische Kompanie verpachtet.

Unter dem Namen Bombay wurde die Stadt schnell zu einem Handelszentrum. Die Ostindische Kompanie verlegte aufgrund dessen ihren Hauptsitz hierher. 1818 besiegte Großbritannien die Marathen und annektierte große Teile Westindiens. Durch Landgewinnungsmaßnahmen und umfangreichen Umbau der Stadt erlangte Bombay seine koloniale Pracht. Bombay war der Hauptlieferant der Britischen Krone für Baumwolle während des amerikanischen Bürgerkriegs. Die wirtschaftliche Blüte sorgte für einen Handels- und Bevölkerungsboom.

Für die Unabhängigkeitsbewegung hat Bombay ebenfalls eine große Bedeutung. 1885 fand hier der erste indische Nationalkongress statt. Mahatma Gandhi war auch regelmäßig in Bombay und startete hier die "Quit India" Kampagne. 1960 wurde die Stadt zur Hauptstadt des Bundesstaates Maharashtra, nachdem sie vor der Umstrukturierung Hauptstadt des "Bombay Presidency" war.

Mumbai ist durch Brücken mit dem Festland verbunden. Der Hauptteil der Stadt konzentriert sich auf den Süden der Insel, Süd-Mumbai. Colaba ist das Zentrum für Traveller und liegt auf der südlichsten Halbinsel. Nördlich davon liegt das Fort-Viertel in dem früher das britische Fort stand. Im Westen wird dieses Viertel durch die Maidans, eingezäunte Grasflächen, flankiert.

Mit dem Flugzeug ging's von Dabolim nach Mumbai.

Erinnert Ihr Euch noch???...In Goa war nichts los, weil doch Ganesh Chaturthi war. Und hier wurde bei meiner Ankunft vom Flughafen bis nach Colaba eine Party mit Karren voller Menschen und lauten Trommeln gefeiert. Dies begann also im Norden und ging bis in den Süden, auf einer 1,5h langen Fahrt!!!...

Ja, Ihr seht hier gibt es die schöne Kolonialarchitektur zu sehen die man Mit dem "alten, britischen Indien" verbindet.

Das Taj Mahal Palace und der Taj Tower. J. N. Tata lies es im Jahre 1903 mit Blick auf den Hafen errichten. Diese Hotel war 2008 Ziel eines Terroranschlags. Das Hotel war etwa 5 Gehminuten von meiner bleibe entfernt.

Das Gateway of India. Diese Tor wurde zu Ehren des Besuchs des Königs Georgs V. im Jahre 1911 erbaut. der Triumphbogen ist Ausdruck kolonialer Macht und steht auf dem Hafen gerichtet, am Rande des Apollo Bunder.

Das Hauptquartier der Polizei von Maharashtra und das Sailors Home.

Der Mittelpunkt des SP Mukherji Chowk.

Ein herrliches Graffiti, das den Blick auf Colaba von der Back Bay, Westseite, zeigt.

Gebäude Rund um den SP Mukherji Chowk. Hier die Church of St. Andrew.

Weitere Gebäude entlang des Colaba Causeway. Dies ist die Hauptverkehrsader Colabas und Teilt das Viertel.

Die Knesseth-Eliyahod-Synagoge. Die himmelblaue synagoge wurde im Auftrag der Familie Sassoon erbaut. Das herrliche Innern zieren u.a. farbenfrohe Säulen und Kronleuchter.

Der Sprudellaster ;-)!!!

Der Rajabai Tower, der Teil der Universität ist.

Die Universität von Mumbai, ein Meisterstück der französischen Gotik aus dem 15. Jh.

Das ist ein Motorrad der Verkehrspolizei! Könnte aber auch aus dem Tigerenten-Club sein!

Hinter einem Regierungsgebäude...

Der Hutama Chowk bzw. Flora Fountain ist nach der römischen Göttin des Überflusses benannt und wurde zu Ehren Sir Bartle Frere, dem ehm. Gouverneur Bombays, errichtet.

Unglaublich viele Büchermärkte gibt es an den Straßen rund um die Universität.

Ohne Worte!

Eindrücke beim Gang zu st. Thomas Cathedral.

Die St. Thomas Cathedral. Die an der Veer Nariman Road gelegene Kirche ist das erste englische Bauwerk Mumbais. Es wurde zwischen 1672 und 1718 erbaut. Der Architekturstil vereint byzantinische und koloniale Elemente.

Verkehr auf dem Weg zum Horniman Circle und der Town Hall. Der Horniman Circle bestehet aus ringförmig angelegten Gebäuden mit Arkaden. Diese Gebäude Umfassen einen Kreisrunden botanischen Garten der zum verweilen einlädt.

Die Town Hall.

Straßenszene am Horniman Circle.

Das Rathaus der Megacity Mumbai.

Queueing am Chhatrapati Shivaji Terminus oder Victoria Terminus Bus Stand.

Ein Stadtbus in Mumbai.

Der Victoria Terminus von vorne. Das Herz des Lokalen Eisenbahnnetzes ist zugleich Sinnbild für den Kolonialismus. Das markanteste gotische Gebäude vereint viktorianische, hinduistische und islamische Architekturstile und strotzt nur so vor Stützpfeilern, Kuppeln, Türmen, Türmchen und Buntglasfenstern. Die Fassade ist wunderschöne mit einem Urwalddekor gestaltet. Frederick Stevens hat den Bahnhof entworfen, der 1887 fertiggestellt wurde. Heute ist der Victoria Terminus der belebtest Bahnhof Asiens. 1998 fand die offizielle Umbenennung in Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) statt. Seit 2004 ist der Bahnhof teil des UNESCO Weltkulturerbes.

Eine Coke!

Der Victoria Terminus und das Treiben darin.

Eine Feierstätte für Reisende zum Ganesh Chaturthi.

Reges Markttreiben vor dem Weltkulturerbe.

Eine Moschee auf dem Weg zum Chowpatty Beach.

Der Chowpatty Beach an der Back Bay mit Blick auf den Nariman Point. Dieser Strand ist beliebt bei Liebespaaren, Familien, politischen Aktivisten und Frischluftfanatikern.

Stände am Chowpatty Beach. Hier sollte man unbedingt das leckere Bhelpuri probieren. Die dünnen frittierten Teigrollen sind mit verschiedensten Leckereien gefüllt und ein muss in Mumbai.

Weitere Impressionen mit Blick auf den Malabar Hill.

Eindrücke vom Kamala Nehru Park, der auf dem Malabar Hill liegt.

Die herrliche Aussicht auf Colaba vom Kamala Nehru Park.

Die hängende gärten laden ebenfalls auf dem Malabar Hill zum verweilen ein.

Gebäude am Straßenrand.

Wenn ich nur wüsste was für ein Gebäude das ist und welche Geschichte dieses Stätte besitzt?!?!?!

Für den Abschluss meines Mumbai Aufenthaltes habe ich mir noch einen kulturellen Leckerbissen aufgehoben, die Elephanta Caves. Diese Höhlen liegen auf der Elephanta Island 9km vom Gateway of India mitten im Hafen von Mumbai. Hier kann man spektakuläre Felsentempel bestaunen. Zu sehen gibt's ein paar der beeindruckendsten Tempelreliefs Indiens. Der Haupttempel ist Shiva geweiht.

Der Eingang zum Haupttempel.

Mein Cave-Führerin. Diese Dame hat kostenlos den Touristen die Bedeutungen und Geschichten zu den verschiedenen in Stein gehauenen Figuren erzählt.

Der Tempel ist eine Kombination aus Höfen, Hallen, Säulen und Schreinen. Hauptattraktion ist die 6m hohe Statue Sadhashivas. Hier wird Shiva in der Trimurti dargestellt - Zerstörer, Schöpfer und Bewahrer des Universums.Die gewaltige Shiva-Büste zählt zu den gleichmütigsten Anblicken in ganz Indien - Shivas Augen sind geschlossen, in ewiger Einkehr. Der Tempel wurde zwischen 450 und 750 n. Chr. angelegt. In jener Zeit nannte man die Insel Gharapuri (Ort der Höhlen). Die Portugiesen benannten die Insel aufgrund des gewaltigen Stein-Elefants in Elefanta um. Leider brach das Standbild 1814 zusammen und wurde von den Briten in die Victoria Gardens nach Mumbai gebracht.

So sehen die anderen Höhlentempel von innen und außen aus.

Unsere Nussschale.

Der Hafen Mumbais.

Blick auf das Taj Mahal Palace & Tower.

Im Hintergrund sehen wir zum Abschluss ein weiteres Wahrzeichen Mumbais, die Haji-Ali-Mosque.

Old Goa - Portugal lässt grüßen! (24.08.2009)

2011-01-02T11:06:00.016+01:00

Hey meine Freunde,

Heut gibt's ne Packung Geschichte und Kultur.

Um 1500 hatte Old Goa mehr Einwohner als Lissabon oder London. Doch die Inquisition und eine verheerende Seuche trugen dazu bei, dass diese dekadente, unmoralische Zeit nicht lange währte. 1843 wurde die Hauptstadt nach Panaji verlegt. Einige der größten Kirchen und Kathedralen Asiens stehen hier und versprühen reichlich Atmosphäre des einstigen goldenen Goa, was aber leider auch das einzige ist was von dieser Zeit noch übrig ist!

Steine und Bruchstücke von Kirchen soweit das auge reicht.

Convent and Church of St. Francis of Assisi.

Chapel of St. Catherine.

Se Cathedral. Sé de Santa Catarina ist die größte Kirche Old Goas und wurde von 1562 bis 1652 fertiggestellt. Die Kirche ist im potugiesich-gotischen Stil erbaut, mit einer toskanischen Fassade und korinthischer Innenarchitektur. Im Turm dieser Kirche befindet sich die "Goldene Glocke", ein schönes Klangerlebnis.

Basilica of Bom Jesus. In diese Basilika befinden sich das Grabmal und die sterblichen Überreste des Heiligen Franz Xavers, der 1541 den Auftrag zur Mission der potugiesischen Kolonien im Osten bekam.

Weitere Kirchen...

Der Turm un die Ruine der Kirche von St. Augustine. Augustinermönche erbauten 1602 diese Kirche, doch mussten sie dies 1835 wieder aufgeben. Grund waren Racheakte und Vertreibungen durch die portugiesische Regierung vieler religiöser Orden in dieser Zeit.

Ein Nonnenstift.

Die Kirche von St. Cajetan ist dem Petersdom in Rom nachempfunden und wurde von italienischen Mönchen des Theatinerordens erbaut. Papst Urban III. entsandte sie um das Königreich Golconda zu missionieren. Golconda lag nahe Hyderabad.

Ja, Indien ohne Kühe geht nicht!!!

Church of Our Lady of the Mount. Danach ging es zunächst zurück nach Panaji und dann weiter zum Flughafen nach Dabolim. Mumbai ich komme!!!

Goa - Land der Hippies und Aussteiger! (23.08.2009)

2010-11-14T17:18:00.012+01:00

Hey Leute!

Willkommen in Goa!

Vor der Zeitenwende war Goa Teil des Maurya-Reichs. Danach wurde es von Kolhapur regiert und von 580 bis 750 n. Chr. an die Chalukyas von Badami übergeben. 1312 wurde Goa das erste Mal von den Muslimen erobert, doch das interesse war nur von kurzer dauer. Harihara I., Herrscher des Vijayanagar-Reiches über, zeugte 1370 mit Gewalt die Muslime wieder zu gehen. 1510 stellten die Portugiesen fest, dass man von den Häfen Goas aus hervoragend die östliche Gewürzroute kontrollieren konnte. Im Jahre 1542 landete Franz Xaver mit seinen jesuiten Missionaren in Goa an. Ende des 18. Jhs. besiegten die Portugiesen die Marathen, die hauptsächlich in Zentralindien lebten und zeitweise fat ganz Indien beherrschten. Während der Napoleonischen Kriege in Europa war Goa für kurze Zeit kurz britisch besetzt. Doch die Herrschaft der Portugiesen endet 1961 mit dem Einmarsch indischer Truppen nach Goa endgültig. Goa besitzt heut eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen Indiens. Die wirtschaftliche Grundlage sind Landwirtschaft, Fischfang, Tourismus und Eisenerz-Bergbau!

Mit dem Motorrad-Taxi ging's von Madgaon nach Panaji und endete vor diesem schnuckeligen Häuschen. Panaji hat etwa 100.000 Einwohner. Sie ist die Stadt der Farben, hier findet man pastellige Gebäude, die die romantische Noten des Mittelmeerraums, die grellen farben Lateinamerikas und die lauten Schattierungen Indiens vereinen. Mit den schmalen Gassen, die sich durch das ehemalige Portugiesenviertel schlängeln, und dank der großartigen Lage an der Mündung des Mandovi Rivers ist Panaji ein Highlight von Goa.

Park Lane Lodge! Zu den Vermietern: "Je elder, desto seggellicher!!!"Gutes English haben sie gesprochen, aber kein portugiesisch!

Die Gesetze des Hauses!!!

Farbenfrohe Gassen waren es nur nicht los! Warum nur???!!!

Die Chapel of St. Sebastian!

Schöne Fressstände! Doch etwas los?!

Im Hotel Venite kann man ganz gut die Zeit verweilen, sehr stylische Inneneinrichtung!

Das Secretary Building!

Der Mast eines portugiesischen Segelschiffes!

Das Abbe Faria Memorial, in gedenken an ein hiesigen Autor.

Die Polizeistation!

Jetzt wird's etwas klare! Es wird das Ganesha Chaturthi gefeiert, das jedes Jahr zu Ehren des Elefantengottes Ganesha stattfindet. Dieses Fest wird in den ersten Tagen im Kreise der Familie und in Ruhe begangen.

Das christliche Wahrzeichen Panajis, die Church of Our Lady of the Immaculate Conception.

Durch verwinkelte Sträßchen geht's zum hinduistischen Wahrzeichen, den Maruti-Tempel!

Vom Paradies in die portugiesiche Partyregion (23.08.2009)

2010-11-14T16:30:00.012+01:00

Am Samstag, den 22.08.2009, um 16.20 Uhr steigen wir in den Thiruvananthapuram-Bikaner-Express, der mich von Kollam nach Madgaon bringt. Das ist meine erste Übernachtfahrt in einem klimatisierten Nobelwagon der Indian Railways. Ankunft wird ca. 12 Uhr sein, das sind 45 Minuten später als der Plan vorgibt. Ich denke wir sind pünktlich! ;-)

Zwischenstopp irgendwo zwischen Kollam und Madgaon!

Erneut vertreibt die schöne Landschaft die Langeweile...

Atemberaubende, goldverzierte Bauwerke säumen meinen Weg.

Ein Mitreisender hat sich die Zeit genommen und mich in die verschiedenen Palmarten und deren Früchte eingeführt.

Ja, Sicherheit wir bei den Indian Railways großgeschrieben! ;-)

In diesem "Steinbruch" wird spezielle Erde abgebaut, die man nur trocken muss und schon hat man ein Material, das einem Lehmziegel ähnelt.

Am Horizont ist erneut das Arabische Meer zu sehen.

Das Paradies oder "God's own country" (20.08.2009 und 22.08.2009)

2010-11-07T14:45:00.044+01:00

Sanfte Grüße Ihr Auserwählten!

Wir sind in der Stadt Kolam oder Quilon im Bundesstaat Kerala. Kollam hat eine bedeutende Geschichte, sie ist eine dr ältesten Hafenstädte am arabischen Meer. Einst war Sie ein bedeutender Wirtschaftsknotenpunkt wo arabische, chinesische und römische später britische, niederländische und portugiesische Handelsschiffe anlegten, um Gewürze und die edlen Cashewkerne einzukaufen. Straßen, die im Schatten liegen und der urige Markt, laden zum Spazieren ein. Kollam besitzt ca. 362.000 Einwohner. Außerdem ist diese Stadt die südliche Hintertür in Kerals sagenhafte Backwaters.

Diesmal residiere ich im luxuriösen KTDC Yatri Nivas, das direkt an den Backwaters liegt.

Die Hauptstraße bzw. NH 66.

Der "Shrine of Our Lady of Velankanni wurde zu Ehren einer Heiligen aus dem Nachbarstaat Tamil Nadu errichtet. In diesem Shrine werden die christlichen Andachtsbilder, in indischem Gewand, mit großem hinduistischen Überschwang verehrt.

Die heiligen Hallen des Shrines.

Indische Opferkerzen ;-)!

Die Heilige in Übergröße!

Am selben Tag ging es um 14 Uhr mit Kollams Touristenbus zu einer Kanufahrt durch die Kanäle von Munroe Island. Bei der 45-minütigen Fahrt konnte ich mir ein erstes Bild von der bevorstehenden Stocherkahnfahrt machen.

Mein Reiseführer für die nächsten 2 1/2 Stunden von hinten.

Das Kanu!

Die Backwaters sind eine wahre Pracht mit kleinen Häusern und Siedlungen in Mitten der Natur.

Die Natur lädt zum entspannen und träumen ein!

Es werden hier verschiedene Tiere gehalten, unteranderem Ziegen.

Bauaktivitäten! Hier wird eine Hochwasserschutzmauer abgetragen, die gegen den Monsun und seine Folgen erreichtet wurde. Ach ja, und im Vordergrund der LKW der Backwaters!

Mein Gondoliere von vorne.

Achtung! Kopf einziehen, da vorne müssen wir durch!

Hier wird irgendwelches Wassergetier gezüchtet und obendrauf sitzt Kermit.

Ein guter Indian Coffee darf natürlich nicht fehlen. Das "Bistro" gehört übrigens der Familie meines Bootsführers.

Auch hier wird der Religion gehuldigt.

Zwei Garnelen-Züchter und Hutverkäufer.

Eine Stärkung beim Kumpel vom Boatsman.

Pfeffer.

Safran.

Die Inder sind absolut spielsüchtig, da liegt es nahe dass es eine bundesstaatliche Lotterie gibt. Die Lose bekommt man bei diesem netten Kerlchen. Hab natürlich gespielt, aber leide nichts gewonnen.

eine Möglichkeit zum Weiterkommen gibt es immer in Kollam!

Auch für medizinische Notfälle steht die Flotte bereit.

Mmh...Frühstück! Indian Coffee und Fried Banana.

Ohne Worte!

Der Mukkada-Markt ist seit hunderten von Jahren ein Handelszentrum für Gewürze, Gemüse und Obst!

Der Uhrenturm ist auch ein Wahrzeichen der Stadt.

Das Eingangstor zur hiesigen Moschee.

Am Mittag des zweiten Tages ging es mit dieser Schönheit die Backwaters hinauf. Aber seht selbst....

Eine Personen-Fähre ist in den Backwaters unersätzlich.

Ein Fischerboot im Vordergrund und hinter der Kaimauer das Arabische Meer.

Hier gab es Mittagessen! LECKER!

Das ist der Ashrams Mata Amritanandamayi Math von Mata Amritanandamayi, die von ihren Anhängern weltweit nur Ammachi = Mutter genannt wird. Mata Amritanandamyis Markenzeichen sind darshans, bei denen sie jeden umarmt.

Fischmarkt irgendwo in den Backwaters.

Pi...pi...pipi...Piraten!...Nein, doch nicht;-)!

Noch einmal der Blick aufs Arabische Meer.

Chinesisches Fischen - kein Witz! Die Chinesen haben vor langer Zeit ihre Fischfangtechnik an die einheimische Bevölkerung weitergegeben, so dass diese heute selbstverständlich in Keral angewandt wird.

Baumaterialtransport in den Backwaters.

Am nächsten Morgen ging es um 4.30 Uhr zum Fischmarkt am Kollam Beach. Hier kann man das hektische Treiben zwischen Käufer und Fischer beobachten, das jeden Tag in der Woche an diesem Ort statt findet. (Geruchsfest sollte man aber schon sein!)

Einer der Auktionatoren für den Fischfang.

Hier haben sich schon ein paar die ersten Fänge des Tages gesichert.

Der Abfall.

Und die schönen Stücke!

Um diese Körbe, die auf dem Boot am Strand sortiert werden, geht es!

Die Fische werden us den Körben entnommen und in Boxen mit Eis verfrachtet.

Einfach klasse diese Atmosphäre.

Kurz einen Kaffee zur Stärkung...

und weiter geht's.

Eine echt urige location! Das Indian Coffee House ist verlässlich für einen starken Kaffee und ein gutes Frühstück, mit dem der Aufenthalt in Kollam endet!

Die Reise ins Paradies! (20.08.2009)

2010-09-09T20:55:00.011+02:00

Hallo liebe Leser,

heute geht es zwar früh los, 5.30 Uhr, aber dafür ist die Reise in Paradies recht kurz. Die Fahrt von Kanykumari nach Kollam in Kerala dauert ungefähr 4h.

Ein schönes Stück der Indian Railways.

Ein Stopp kann in Indien schon mal 30 min dauern, so dass genügend Zeit bleibt sich auf dem Bahnsteig mit allem zu versorgen was man sich nur vorstellen kann. Oder man nimmt die Coffee-Boys bzw. die Tea-Boys in anspruch und gönnt sich im Zug das jeweilige Getränk.

Man sieht, hier wächst und gedeiht das Leben.

Cape Comorin! (19.08.2009)

2010-09-08T22:16:00.019+02:00

Seid gegrüßt Ihr edlen Pilger!

Wird befinden uns am südlichsten Punkt des indischen Subkontinents, Kanyakumari. Hier treffen der Golf von Bengalen, der Indische Ozean und das Arabische Meer aufeinander. Die Stadt Kanyakumari ist der Göttin Devi Kanya geweiht, eine Inkarnation der Parvati, und hat eine große religiöse Bedeutung für die Hindus. Der Legende nach besiegte die jungfräuliche (kanya) Göttin Devi ganz alleine die Dämonen und rettete die Freiheit der Welt, so dass die Pilger sie für Sicherheit und Freiheit huldigen. In Indien sind Stellen an den verschiedene Wasserläufe oder Gewässer aufeinandertreffen immer von religiöser Bedeutung, so dass die Pilger den Tempel besuchen und in den heiligen Gewässern baden. In Kanyakumari leben ungefähr 20.000 Einwohner. Die Stadt liegt auf dem 8en Breitengrad nördlich des Äquators.

Das Stadttor.

Geradeaus sieht man den Eingang des Kumari-Amman-Tempel, das religiöse Zentrum der Stadt. Außerdem ist die Saravana Lodge rechts davon zu sehen.

Am Morgen trafen sich um 5.30 Uhr die Schaulustigen, um den Sonnenaufgang zu genießen.

Ist das nicht herrlich?!

Danach wurde der fangfrische Fisch unter den Anwesenden versteigert.

Nach diesem Naturschauspiel gings am Tempel und den unzähligen Souvenirständen vorbei zum Mandapam und den Badeghats.

Ebenfalls ein MUSS, für jeden der nach Kanyakumari kommt, ist das Gandhi Memorial.

Der Blick auf die Stadt vom Turm des Gandhi Memorials aus.

Dort am hinten am Horizont werden wir später noch den heutigen Sonnenuntergang bestaunen.

Sehr schön, diese Kirche unweit vom Strand gelegen!

die erste Uhr Kanyakumaris wurde vom hiesigen Lions Club gestiftet.

Mit dem Schiff gings zu zwei weiteren Leckerbissen Kanyakumaris, dem Vivekananda Memorial und der Thiruvalluvar-Statue. Diese Beiden Highlights befinden sich auf zwei Inseln vor der Küste.

Das Vivekananda Memorial ist dem Swami Vivekananda (1863-1902) zu ehren erbaut worden. Dieser Swami (Wandermönch) entwickelte eine Synthese zwischen Hinduismus sozialer Gerechtigkeit.

Der Blick zur "Church of our Lady of Ransom".

Die Thiruvalluvar Statue. Die "Freiheitsstatue Indiens" ist dem Dichter Thiruvalluvar gewidmet und ehrt sein 133-seitiges Werk Thirukural. Deshalb ragt dieses Bauwerk auch 133 Fuß bzw. 40,5m in die Höhe.

Die katholische Kirche "Church of our Lady of Ransom" und das dazugehörige Viertel. Très pittoresque!

Der Fischerhafen von Kanyakumari.

Nun stand das "Baden", mit den Füßen ins Wasser und wieder raus, in den Badeghats auf dem Plan. Für jede See gibt es einen Ghat.

Nach so vielen Eindrücken gipfelte der Tag in einem atemberaubenden Sonnenuntergang. Kanyakumari ist der einzige Ort auf der Nordhalbkugel an dem man vom selben Punkt sowohl Sonnenaufgang als auch Sonnenuntergang genießen kann.

Von Kodaikanal ans Cape Comorin! (18.08.2009)

2010-09-08T21:22:00.018+02:00

Hey meine Freunde!

Da ich für die Reise von Kodaikanal nach Kanyakumari kein Zugticket während meiner Plaung bekommen habe, war ich ganz schön am Grübeln, wie diese Strecke am besten zu bewältigen ist. Doch dank meines Reiseführers war das kein Problem! (WERBUNG: lonley planet - Indien ist genial, wenn es um Reiseverbindungen mit dem Bus geht!!!) Es gibt tägliche Direktverbindung mit dem Bus zwischen Kodaikanal und Kanyakumari. Jeden Tag, um 8.30Uhr, fährt ein Bus von Kodaikanal über Madurai nach Kanyakumari. Zurückbickend muss ich sagen: "Ein Glück hab ich kein Zugticket für diesen Streckenabschnitt bekommen!". Überzeugt Euch selbst...

Der "bus stand" in Kodaikanal mit Zeitungskiosk-Mauer!

Der Überlandbus von innen. Komfortabel und "air cooled".

Abfahrt von den Palani Hills in die östlich gelegene Ebene Raja Sagar.

Die Ebene bis nach Madurai.

Zwischenstopp an einem zentralen Busbahnhof in Madurai.

Die Stadt Madurai. Die Geburtsstadt meines Freundes Ajith.

Einfach herrlich diese Natur. Dies sind immer noch die Western Ghats!

Und in erneuerbare Energien machen die Inder auch schon!

Kurz vor Kanyakumari geht ein toller Resietag mit einem schönen Sonnenuntergang zu Ende.

"The gift of the forest" oder einfach Kodaikanal (17.08.2009)

2010-09-08T20:59:00.014+02:00

Hallo liebe Reisende,

Wir befinden uns in den Western Ghats. Die western Ghats sind eine 1400km lange Gebirgskette, die sich von Mumbai aus Richtung Süden bis an die Südspitze Indiens in Tamil Nadu erstreckt. Immergrüne Laubwälder bedecken die durchschnittlich 915m hohen Hügel. Alle wichtigen Flüsse Südindiens entspringen diesen Bergen. Außerdem sind hier 1/4 aller Blütepflanzen und 2/3 aller Heilpflanzen Indiens beheimatet. Des Weiteren kann man in der kühlen Natur Kodaikanals viele wilde Tiere beobachten.

Kodaikanal hat ungefähr 101.000 Einwohner und liegt am Südkamm der Palani Hills. Madurai liegt ca. 120km südöstlich von hier. Diese Hill Station wurde von US-amerikanischen Misionaren gegründet, die 1901 eine Schule für europäische Kinder errichteten. Kodaikanal liegt 2133m über dem Meeresspiegel und bietet somit von April bis Juni Zuflucht vor der Hitze in den Ebenen Südindiens.

Meine Bleibe, das JC Woodville Manor, gleich neben dem Busbahnhof. JC ich wusste gar nicht, dass Du neuerdings in Hotels machst ?! ;-)

Eine der zwei Einkaufsstraßen in Kodaikanal, die Anna Salai bzw. Bazzar Road.

Die Sacred Heart Church auf der anderen Seite der Stadt.

Dieser nette Passant wollte unbedingt in meinen Bolg.

Ein herrlicher Panoramablick über Kodaikanal.

Die Meetper's Church auf dem Weg zum Kurinji-Andavar-Tempel.

Der Kurinji-Andavar-Tempel.

Impressionen auf dem Weg zu den Bear-Shola-Falls (Shola = Wälder).

Die Bear-Shola-Falls.

Das Wahrzeichen Kodaikanals, der Kodaikanal Lake.

Die CSI Church.

Der Coaker's Walk bietet bei freier Sicht ebenfalls ein schönes Landschaftspanorama.

Leider hatt ich in Kodaikanal nicht die besten Wetterbedingungen für Fotos. Die Pillar Rocks im Nebel.

Und der dazugehörige Wasserfall - indientypisch.

Ein wunderschöner Sonnenaufgang wurde mir zum Abschied von Kodaikanal geschenkt und war der Beginn eines tollen Busreisetages!